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espo
Registrato: 09/02/07 21:43
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Residenza: dalla dolomia al mondo
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 Inviato: Mar Nov 06, 2007 8:59 pm Oggetto: mezze corde |
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prendendo spunto dal topic sullo spigolo marimonti....
è importante, per non dire fondamentale, che l'uso delle mezze corde avvenga con 2 corde =
stesso tipo stessa marca stesso diametro e stessa usura. diverso solo il colore.
questo per evitare che la diversità porti a far lavorare le corde in maniera diversa con possibili conseguenze negative sulla sicurezza e fruibilità. quindi le corde vanno comperate in coppia e usate sempre assieme, cercando di alternarle nelle doppie quando si usa una corda sola.
avere corde diverse porta, con effetto direttamente proporzionale alla loro diversità, a problemi durante le corde doppie, durante la sicura, nello scorrimento nei rinvii.
inconvenienti che possono essere lievi e ininfluenti in situazioni di uso moderato e corde quasi simili ma che possono diventare molto importanti se le corde sono molto diverse fra loro e / o se l'uso è particolarmente impegnativo.
questo vale naturalmente anche e tanto + per le gemelle, se qualcuno le usa ancora.
per esempio ci si può trovare con una corda che necessita del reverso e una del reversino.....
poi ognuno è libero di cercare di farsi del male come meglio crede  |
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LorenzOrobico
Registrato: 08/02/07 23:23
Messaggi: 9209
Residenza: Trescùr (BG)
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| Inviato: Mar Nov 06, 2007 11:44 pm Oggetto: |
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Già che ci siamo... se si usano due corde, oltre ad essere molto simili se non uguali, devono essere entrambe mezze corde o gemelle. Assolutamente non corde intere o singole...
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Ascolta e dimentica, vedi e ricorda, fai e capisci.
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Climberland
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Residenza: sull'alpe appena si puo'
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| Inviato: Mer Nov 07, 2007 12:03 pm Oggetto: |
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| LorenzOrobico ha scritto: | | Già che ci siamo... se si usano due corde, oltre ad essere molto simili se non uguali, devono essere entrambe mezze corde o gemelle. Assolutamente non corde intere o singole... |
questa si mi pare una cosa fondamentale, di non usare due corde intere come fossero delle mezze (al limite... se proprio si deve... ma non vedo per quale motivo... si rinvia una corda sola).
Quella di usare due mezze corde identiche la trovo un indicazione consigliabile ma non altrettanto fondamentale |
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bughy
Registrato: 15/02/07 21:16
Messaggi: 641
Residenza: bergamo
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| Inviato: Mer Nov 07, 2007 7:54 pm Oggetto: |
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| Climberland ha scritto: | | LorenzOrobico ha scritto: | | Già che ci siamo... se si usano due corde, oltre ad essere molto simili se non uguali, devono essere entrambe mezze corde o gemelle. Assolutamente non corde intere o singole... |
questa si mi pare una cosa fondamentale, di non usare due corde intere come fossero delle mezze (al limite... se proprio si deve... ma non vedo per quale motivo... si rinvia una corda sola).
Quella di usare due mezze corde identiche la trovo un indicazione consigliabile ma non altrettanto fondamentale |
come mai non si può? non è ironica come domanda... |
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espo
Registrato: 09/02/07 21:43
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Residenza: dalla dolomia al mondo
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| Inviato: Mer Nov 07, 2007 8:13 pm Oggetto: |
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non si può usare 2 intere per motivi di carico sull'ancoraggio. praticamente sarebbe come andare con un filo di ferro. niente assorbimento dinamico della corda. forza arresto elevata.
e cmq è cosa inutile e poi pesano.
se serve arrampicare con la singola e fare doppie lunghe si usa un cordino di kevlar. |
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Domonice
Site Admin
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Residenza: Franciacorta
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| Inviato: Mer Nov 07, 2007 8:53 pm Oggetto: |
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| espo ha scritto: | non si può usare 2 intere per motivi di carico sull'ancoraggio. praticamente sarebbe come andare con un filo di ferro. niente assorbimento dinamico della corda. forza arresto elevata.
e cmq è cosa inutile e poi pesano.
se serve arrampicare con la singola e fare doppie lunghe si usa un cordino di kevlar. |
A tale proposito volevo avere dei ragguagli. Tempo fa, mi frullava per la testa la possibilità di effettuare doppie lunghe usando solo un'intera coì ho comprato dopo aver acceso un mutuo un cordino di kevlar atto allo scopo. Non l'ho ancora mai usato, ma la differenza di spessore nel discensore non ha controindicazioni o bisogna usare qualche precauzione specifica?
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espo
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Residenza: dalla dolomia al mondo
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| Inviato: Mer Nov 07, 2007 8:57 pm Oggetto: |
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no no no STOOOOOOOOOOOOOOOOOP!!!
non si fa così manco per niente.
spetta che trovo un immagine |
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espo
Registrato: 09/02/07 21:43
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| Inviato: Mer Nov 07, 2007 9:00 pm Oggetto: |
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l'ho fregata da fuorivia  spero nn si incazzi david
devi mettere la corda singola nella doppia e scendere sulla singola che si strozza sul kevlar che usi per recuperare.
ovviamente l'8 nn si usa |
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Berghem de sùra
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| Inviato: Mer Nov 07, 2007 9:02 pm Oggetto: |
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...
L'ultima modifica di Berghem de sùra il Lun Dic 21, 2020 2:31 am, modificato 1 volta |
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espo
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| Inviato: Mer Nov 07, 2007 9:02 pm Oggetto: |
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| Domonice ha scritto: |
ma la differenza di spessore nel discensore non ha controindicazioni o bisogna usare qualche precauzione specifica? |
la differenza di diametro è appunto il motivo principale per cui usare mezze corde diverse non va bene.
figuriamoci fra una singola e un kevlar  col tuo peso la corda singola manco si muove e il kevlar scorre tutto fino alla fine |
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Domonice
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| Inviato: Mer Nov 07, 2007 9:09 pm Oggetto: |
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| espo ha scritto: | | Domonice ha scritto: |
ma la differenza di spessore nel discensore non ha controindicazioni o bisogna usare qualche precauzione specifica? |
la differenza di diametro è appunto il motivo principale per cui usare mezze corde diverse non va bene.
figuriamoci fra una singola e un kevlar col tuo peso la corda singola manco si muove e il kevlar scorre tutto fino alla fine |
E' il motivo per cui non ho mai usato il sistema  , però anche non sapendo come sapevo che si poteva fare... adesso studio il metodo. Non c'è niente sul manuale del CAI?
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bughy
Registrato: 15/02/07 21:16
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| Inviato: Mer Nov 07, 2007 9:09 pm Oggetto: |
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| espo ha scritto: | non si può usare 2 intere per motivi di carico sull'ancoraggio. praticamente sarebbe come andare con un filo di ferro. niente assorbimento dinamico della corda. forza arresto elevata.
e cmq è cosa inutile e poi pesano.
se serve arrampicare con la singola e fare doppie lunghe si usa un cordino di kevlar. |
scusa espo non ti seguo...anche rinviando alternate le due intere si comporterebbero come una statica? chiedo perchè ho fatto pochissime vie lunghe e sempre con una intera... |
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Domonice
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| Inviato: Mer Nov 07, 2007 9:13 pm Oggetto: |
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Ma allora va bene anche un cordino qualsiasi, tanto serve solo per recuperare la singola no?
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espo
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| Inviato: Mer Nov 07, 2007 9:16 pm Oggetto: |
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| Domonice ha scritto: | | Ma allora va bene anche un cordino qualsiasi, tanto serve solo per recuperare la singola no? |
nella manovra specifica va bene anche la corda del bucato. o meglio una bina da 3 o 4. poi ovvio che il, kevlar ha altre possibilità che una bina non ha. |
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espo
Registrato: 09/02/07 21:43
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| Inviato: Mer Nov 07, 2007 9:20 pm Oggetto: |
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| bughy ha scritto: | | espo ha scritto: | non si può usare 2 intere per motivi di carico sull'ancoraggio. praticamente sarebbe come andare con un filo di ferro. niente assorbimento dinamico della corda. forza arresto elevata.
e cmq è cosa inutile e poi pesano.
se serve arrampicare con la singola e fare doppie lunghe si usa un cordino di kevlar. |
scusa espo non ti seguo...anche rinviando alternate le due intere si comporterebbero come una statica? chiedo perchè ho fatto pochissime vie lunghe e sempre con una intera... |
se le alterni sempre è come se ne passassi sempre una, attrito a parte. crei 2 sistemi di sicura distinti in quanto in caso di volo la sicura va su una sola corda. ma tranne casi particolari e sulle ns montagne decisamente rari, per non dire inesistenti, che cavolo te ne fai di 2 singole alternate? |
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